Windschott MX-5 : quel modèle choisir (NA/NB/NC/ND) et pourquoi

Capote baissée, air frais, volant léger. Et puis d’un coup, ça s’agite derrière les sièges. Le vent vous claque la nuque. Ça siffle dans l’habitacle. Et votre balade “plaisir” devient un truc que vous subissez. Vous le savez déjà : un windschott peut sauver l’expérience. Mais il peut aussi vous pourrir la vie. Vous achetez le mauvais modèle. Ça ne s’adapte pas à votre NA, votre NB, votre NC ou votre ND.

Ici, je vais vous aider à choisir sans vous faire avoir, à le monter proprement, et à savoir ce que ça change vraiment sur route. Pas de blabla vendeur. Du concret. On commence par une question simple : qu’est-ce qu’un windschott améliore réellement, et dans quelles conditions.

Windschott MX-5 : ça sert à quoi, vraiment ? (effet réel)

D’où viennent les remous (et pourquoi la MX-5 est sensible)

Sur une MX-5, l’air ne file pas droit. Il plonge derrière le pare-brise, bute contre l’arrière des sièges, puis remonte brutalement. Résultat : des turbulences qui frappent la nuque et les oreilles. La voiture est courte, l’habitacle ouvert, et le dossier des sièges agit comme un mur.

J’ai déjà vu des personnes convaincues que “c’est normal en cabriolet”. Oui… mais pas à ce point. Sans coupe-vent, la MX-5 amplifie ce phénomène. C’est sa légèreté qui la rend fun, mais aussi plus sensible à l’air.

Ce que tu gagnes réellement (et ce que tu ne gagneras pas)

Un windschott bien choisi calme le flux. Tu sens moins de pression dans le cou. Le bruit devient plus sourd, moins fatigant. Sur longs trajets, la différence se ressent après vingt minutes. En revanche, ça ne transforme pas la voiture en coupé. À 130 décapoté, le vent reste présent.

Sur un cabriolet, le problème vient surtout des fluctuations de pression et des tourbillons qui entrent dans l’habitacle. Des travaux d’aéroacoustique le décrivent bien : l’objectif est de réduire ces fluctuations, pas de faire disparaître l’air (la capote est ouverte).

Modeling Population Distributions of Subjective Ratings” (SAE Technical Paper 2001-01-2122)

Autrement dit : confort amélioré, silence absolu impossible.

Cas où ça change tout / cas où c’est marginal

Il y a des situations où le gain est évident, et d’autres beaucoup moins.

• Route à 80–100 km/h, vitres levées.
• Conducteur de grande taille, tête exposée au flux.
• Trajets longs, fatigue auditive cumulée.
• MX-5 NA ou NB sans arceau.
• Vent latéral modéré.

Dans ces cas-là, le filet anti-remous ou le coupe-vent rigide fait vraiment le job. En ville à 50, vitres baissées, tu sentiras peu la différence. C’est là que certains parlent de gadget.

Filet vs plexi (acrylique) : le vrai comparatif

Filet : avantages et limites

Le filet est discret, léger, souvent moins cher. Il laisse passer un peu d’air, mais casse le flux brutal. Sur NB et NC, c’est souvent le choix le plus simple. Astuce terrain : un filet trop détendu perd beaucoup d’efficacité.

J’ai vu des montages “plug and play” mal tendus donner des résultats médiocres. Bien réglé, ça fonctionne. Mal réglé, c’est placebo. L’avantage, c’est aussi la visibilité arrière intacte et l’absence de reflets.

Plexi ou acrylique : efficacité et contraintes

Le plexi bloque davantage l’air. Sur autoroute, le gain est plus net.

L’ADAC rappelle un point simple : un windschott réduit la prise au vent et la zugluft (courants d’air), mais ça ne supprime pas tout, surtout à vitesse élevée. Le confort progresse, pas la ‘bulle de silence.

ADAC (exemple d’essai cabriolet mentionnant l’effet d’un windschott/AIRCAP et ses limites)

En contrepartie, attention aux reflets et aux vibrations. Un modèle bas de gamme mal fixé peut résonner. Autre détail vécu : certains plexis gênent légèrement le réglage du siège ou l’accès derrière.

Le match selon ton usage et ta morphologie

Le choix dépend surtout de comment tu roules.

• Ville et balades tranquilles : filet bien tendu.
• Route et nationale : filet ou plexi, selon budget.
• Autoroute fréquente : plexi rigide recommandé.
• Conducteur grand : plexi plus efficace.
• Look discret : filet.
• Recherche de confort maximal : plexi.

Erreur courante : choisir uniquement selon le prix. Le mauvais type sur ton usage donne l’impression que “ça ne sert à rien”.

Une méthode simple pour décider

Avant d’acheter, fais ce test. Roule décapoté à 90 km/h, vitres levées. Pose une main derrière ta tête, au-dessus du dossier. Si tu sens un flux fort et instable, un coupe-vent rigide sera plus adapté. Si le flux est diffus, un filet suffira. Cette méthode évite beaucoup de déceptions.

Quel windschott choisir selon ta MX-5 (NA / NB / NC / ND)

NA / NB : points de fixation et pièges fréquents

Sur NA et NB, tout paraît simple. En réalité, c’est là que je vois le plus d’erreurs. Les fixations arrière varient selon année et présence d’arceaux. Beaucoup de modèles se serrent sur les platines de ceinture. Mauvaise idée si le support n’est pas rigide.

Résultat : vibrations, bruit, efficacité moyenne. Astuce terrain souvent oubliée : vérifier l’écartement exact entre les sièges.

NC : sièges larges, arceaux, contraintes spécifiques

La NC pose d’autres questions. Les dossiers sont plus larges. Certains windschotts touchent en butée. J’ai déjà vu des montages forcés qui finissent par marquer le cuir. Autre point clé : les arceaux d’origine. Ils réduisent l’espace utile derrière les sièges.

Beaucoup de modèles annoncés “compatibles” le sont, mais à condition d’un réglage précis. Conseil contre-intuitif : sur NC, un filet bien tendu peut être plus confortable qu’un plexi mal positionné. Le blocage total de l’air n’est pas toujours un avantage.

ND : ST vs RF, options et compatibilités

Sur ND, la première question revient toujours : “Soft top ou RF ?”. La réponse change tout. En ST, le flux est plus direct. Un windschott rigide apporte un vrai gain sur route rapide. En RF, le toit crée déjà une dépression différente.

Cas spécial : roll-bar, arceaux et accessoires gênants

C’est le point noir classique. Roll-bar aftermarket, arceau club, porte-bagages, tout peut interférer. J’ai vu des clients découper un filet neuf pour contourner un arceau. Mauvaise solution. Il existe des modèles dédiés, avec découpes propres ou supports spécifiques.

La règle simple : si un accessoire rigidifie l’arrière, il faut un windschott prévu pour. Sinon, l’air contourne et annule l’effet.

Si tu as un doute, mesure l’espace réel disponible avant commande. C’est le réflexe qui évite la majorité des retours : incompatibilité avec roll-bar, hauteur, ou points de fixation

• NA/NB : attention aux points de serrage trop souples
• NC : largeur des sièges et arceaux à vérifier
• ND ST : efficacité maximale avec modèles rigides
• ND RF : gain plus subtil, attentes à ajuster
• Roll-bar : compatibilité dédiée indispensable

Si tu hésites encore, fais une photo de l’arrière des sièges. Compare avec les schémas fabricants. Ça évite bien des surprises.

Montage : pas à pas (sans galère) et erreurs à éviter

Check avant montage

Avant de sortir les outils, prends cinq minutes. Vérifie l’accès derrière les sièges. Regarde si la capote passe sans toucher. Prévois un chiffon propre.

Le temps moyen est de vingt à trente minutes. Inutile de se presser. Les notices fabricants sont claires sur ce point.

Par exemple, la notice Windschott.de (Mazda MX-5 NA/NB/NBFL) précise de serrer de façon à ce que le windschott puisse encore se déplacer facilement, pour pouvoir le rabattre ensuite.

Windschott.de — Einbauanleitung WSP061 (Mazda MX-5 NA/NB/NBFL)

Étapes de montage selon générations

Le principe reste le même. Positionnement, ajustement, serrage progressif. Sur NA et NB, on commence toujours par le centre. Sur NC et ND, mieux vaut régler la hauteur avant le serrage final.

Erreurs classiques que je vois souvent

La majorité des problèmes viennent de détails. Rien de spectaculaire, mais suffisant pour gâcher l’expérience.

• Serrer trop fort dès le départ
• Oublier de vérifier la course de capote
• Monter sans ajuster la tension du filet
• Négliger l’alignement latéral
• Forcer sur un support non prévu

Un conseil contre-intuitif : laisse le montage “reposer” après un premier roulage. Reviens resserrer légèrement. Les matériaux se mettent en place.

Dépose, stockage et nettoyage

Un bon coupe-vent se démonte facilement. Ne le laisse pas en plein soleil hors voiture. Le plexi marque vite. Nettoie avec un chiffon microfibre humide. Jamais à sec.

Une méthode simple pour vérifier l’efficacité

Après montage, roule à 90 km/h, vitres levées. Place ta main derrière la tête. Compare avant et après. Si le flux est plus doux et stable, le réglage est bon. Sinon, ajuste la hauteur ou la tension. Cette méthode prend deux minutes et évite des semaines de doute.

• Temps moyen : 30 minutes
• Outils : souvent aucun, parfois clé Allen
• Montage sans perçage dans la majorité des cas
• Réglage final après roulage conseillé
• Entretien simple mais régulier

Si tu veux aller plus loin, garde la notice PDF du fabricant sur ton téléphone. E

Efficacité : comment maximiser le résultat (les réglages qui changent tout)

Vitres up/down : l’impact réel

C’est la question que j’entends le plus souvent. Vitres levées ou baissées ? La réponse surprend. Sur route et nationale, vitres levées, le flux devient plus stable. Les remous tapent moins la nuque. Plusieurs tests aérodynamiques l’ont montré sur cabriolets compacts.

Position siège, hauteur et tension

Un détail change tout : la hauteur relative entre le sommet du dossier et le haut du windschott. Trop bas, l’air passe au-dessus. Trop haut, il redescend brutalement.

Sur filet, la tension est clé. Trop lâche, il absorbe l’air sans le casser. Trop tendu, il vibre. La bonne tension donne un flux plus diffus, moins agressif. Prends cinq minutes pour régler, pas cinq secondes.

Autoroute : limites et astuces

À 130, aucun coupe-vent ne fait de miracle. Le confort progresse, mais le bruit reste présent.

Astuce simple : avance légèrement le siège. Tu réduis l’exposition directe du cou. Autre détail vécu : une écharpe fine coupe mieux le flux résiduel qu’un col rigide.

RF : ce qui diffère vraiment

Sur RF, le toit crée déjà une zone de dépression. Le flux arrive plus haut. Beaucoup de propriétaires s’attendent au même effet que sur une soft top. Erreur classique. Le gain existe, mais il est plus subtil.

Certains plexis génèrent même un bruit parasite à cause des turbulences secondaires. Avant d’acheter, demande-toi comment tu roules. Si c’est surtout balade et nationale, l’amélioration suffit. Si c’est autoroute fréquente, ajuste tes attentes.

Voici les réglages qui transforment un résultat moyen en vrai confort :

• Vitres levées au-delà de 70 km/h
• Hauteur alignée avec le sommet du dossier
• Tension du filet ajustée après roulage
• Siège légèrement avancé
• Test toujours fait sur le même trajet

Si tu veux vérifier vite, fais le test de la main derrière la tête à 90 km/h. Flux stable ? Réglage validé. Flux haché ? Ajuste encore.

Recos claires : le meilleur choix par budget et par profil

Petit budget : ça fait le job

Sur NA et NB, un filet bien conçu suffit souvent. Léger, discret, facile à démonter. Beaucoup sous-estiment ce type de pare-vent. Bien réglé, il apporte déjà un vrai confort décapoté. Exemple concret : un client roulant surtout en départementale a gagné en fatigue auditive sans changer ses habitudes.

À ce niveau de prix, vérifie surtout la compatibilité exacte et la rigidité du cadre.

Meilleur rapport qualité-prix

C’est là que se situe le bon compromis pour la majorité. Filet renforcé ou plexi simple, selon génération. Sur NC, certains modèles hybrides marchent très bien. Sur ND soft top, un plexi correctement ajusté apporte un vrai plus sur route rapide.

La question que l’on me pose souvent : “Est-ce que ça vaut vraiment la différence ?” Si tu roules plus d’une heure décapoté, oui. Sinon, reste simple.

Premium : finition et confort maximal

Les modèles haut de gamme jouent sur la rigidité et la finition. Plexi épais, supports précis, ajustement millimétré. Le gain principal, c’est la stabilité du flux. Moins de vibrations, moins de bruits parasites.

Attention toutefois aux reflets dans le rétro. J’ai vu des clients ravis du confort mais gênés en fin de journée. C’est le genre de détail à anticiper.

Checklist achat avant de cliquer

Avant de choisir, passe en revue ces points. Ça évite la grande majorité des déceptions.

• Génération exacte et type de toit
• Présence d’arceau ou roll-bar
• Hauteur des sièges et réglages possibles
• Compatibilité capote en mouvement
• Politique de retour et SAV

Si tu hésites entre deux modèles, prends celui qui respecte le plus ta configuration. Pas celui qui promet le plus.

Si tu as une NA ou une NB, privilégie simplicité et réglage précis

Si tu roules en NC, vérifie largeur de siège et arceaux. En ND, distingue bien soft top et RF avant achat. Le bon choix dépend plus de ton usage que du prix. Un coupe-vent bien réglé change vraiment l’expérience. Un mauvais choix finit souvent dans le garage.

Si tu veux aller plus loin, choisis ton modèle, fais le test de montage en dix minutes, puis reviens cocher la checklist.

Vos questions les plus fréquentes sur le windschott MX-5

Filet ou plexi : lequel choisir ?

Si vous roulez surtout route et autoroute, le plexi calme mieux les remous. Le filet, lui, fait déjà très bien le job en balade, et il reste plus discret. Le piège, c’est de choisir “le plus cher” sans regarder votre usage. Je conseille une règle simple : si vous faites souvent plus d’une heure décapoté, le rigide vaut l’écart. Sinon, un filet bien tendu suffit largement.

À 110–130 km/h, ça sert encore à quelque chose ?

Oui, mais il faut être lucide. Ce n’est pas un bouton “silence”. À vitesse élevée, vous gagnez surtout en stabilité du flux et en fatigue, pas en absence totale de vent. Les retours forums sont très cohérents : c’est plus confortable, mais ça reste un cabriolet. L’astuce qui change tout : testez vitres levées. Beaucoup jugent trop vite vitres ouvertes, et se trompent.

Avec un roll-bar, c’est compatible ou c’est galère ?

Ça dépend du roll-bar, et c’est là que les gens se font piéger. Beaucoup de solutions existent, mais il faut un modèle prévu pour la forme de l’arceau, sinon l’air contourne et l’effet s’écroule. Les vendeurs le mentionnent souvent : certains roll-bars “permettent la mise en place d’un filet coupe-vent”. Mon conseil café : avant d’acheter, mesurez l’espace réel et regardez le type de fixation.

Montage sans percer : ça tient vraiment sur route ?

En général, oui, si le système est bien conçu et bien clipsé. Sur ND, par exemple, certains déflecteurs se remplacent proprement, et les guides d’installation insistent surtout sur l’orientation des fixations. L’erreur courante que je vois : tirer de travers, ou mal engager un point d’ancrage. Et détail bête mais vrai : montez quand il fait assez doux, les plastiques sont moins cassants.

Plexi : reflets, rayures, bruit… comment éviter les mauvaises surprises ?

Le plexi peut refléter dans le rétro intérieur, surtout en fin de journée. Ça dépend de la teinte et de l’angle. Avant d’acheter, regardez si le fabricant propose plusieurs hauteurs ou teintes, ça change vraiment le ressenti. Pour les rayures, évitez l’essuyage à sec. Microfibre humide, point. Et si vous entendez un “bzzz” à vitesse stabilisée, c’est souvent un léger jeu : un resserrage progressif règle le souci.

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