Code couleur Mazda MX-5 : où le trouver + liste des codes NA à ND

Une lettre de travers, et votre retouche se voit à deux mètres. Vous pensez avoir la bonne teinte, vous ouvrez le flacon… et la couleur ne matche pas. Je l’ai vu des dizaines de fois : une simple confusion entre un nom commercial et un vrai code peinture transforme une MX-5 impeccable en patchwork discret. Et là, c’est trop tard.

Ici, vous allez obtenir la seule chose qui compte vraiment : une méthode simple pour trouver votre code couleur, comprendre ce que vous lisez, et valider que la teinte correspond bien à votre génération. Avec en bonus une liste NA→ND fiable et une solution si l’étiquette a disparu. On commence par le plus important : l’emplacement exact du code.

Où se trouve le code couleur sur une Mazda MX-5 ?

Vous voulez la bonne teinte. Pas une approximation. Sur une MX-5, le code peinture se trouve presque toujours à un endroit précis… sauf quand Mazda a décidé de changer d’emplacement selon la génération.

C’est pour ça que beaucoup de propriétaires tournent autour de la voiture pendant cinq minutes sans rien voir. J’ai eu le cas sur une NB importée : étiquette délavée, à moitié arrachée. On croit que la voiture est repeinte, alors que l’étiquette est juste mal placée.

Montant de porte conducteur (l’emplacement le plus courant)

Sur NA, NB et une partie des NC, Mazda colle généralement un petit sticker blanc ou argenté sur le montant de porte conducteur. Un rectangle simple, avec plusieurs lignes : VIN, poids, et plus bas le fameux code peinture.

Le code est court. Deux ou trois caractères. Pas plus.

Voici ce que vous devez vérifier immédiatement :

• Le sticker doit être propre et lisible
• Le code apparaît souvent après « COLOR » ou « PAINT »
• La plaque peut être verticale ou légèrement inclinée
• Le vinyle est sensible à la chaleur : certaines NA l’ont partiellement jauni
• Une porte remplacée peut afficher un code… qui n’est pas le bon
• Si vous avez un doute, notez tout : lettres, chiffres, emplacement exact

Anecdote fréquente : sur certaines NB, l’étiquette a été déplacée lors d’un ancien detailing. Résultat : on la cherche au mauvais endroit. Ça m’est déjà arrivé lors d’un check avant achat.

Compartiment moteur / pare-feu (si absent sur la porte)

Si rien sur la porte, placez-vous devant la voiture. Ouvrez le capot. Mazda a parfois déplacé l’étiquette vers le pare-feu ou la partie supérieure du puits d’amortisseur. C’est moins pratique, surtout quand la zone est sale ou couverte de poussière.

Vous pouvez tomber sur deux formats :

• Un petit sticker rectangulaire
• Une plaque métallique rivetée (rare sur MX-5 européennes, plus fréquente sur certains marchés)

Astuce simple : faites une photo avec flash. Le contraste fait ressortir les inscriptions invisibles à l’œil nu.

Cas particuliers : étiquette manquante, illisible ou incohérente

Oui, ça arrive. Plusieurs propriétaires sur les forums MX-5 France rapportent des NA et NB sans étiquette lisible, souvent après un passage en carrosserie. Le carrossier repeint la zone… et l’étiquette disparaît.

Dans ce cas, trois solutions fonctionnent vraiment :

1. Vérifier dans le compartiment moteur
2. Appeler Mazda avec le VIN (certains concessionnaires accèdent encore à l’historique des teintes d’usine)
3. Comparer la teinte sur une zone non repeinte : intérieur coffre, baie de capote, dessous de joints

Conseil contre-intuitif : ne faites jamais confiance à la couleur visible sur la carrosserie. Une teinte peut varier avec l’âge, et une retouche ancienne peut vous induire en erreur. Une NC “brilliant black” peut paraître bleutée au soleil. Ça arrive plus souvent qu’on ne le pense.

En pratique, les microrayures de lavage changent la lecture de la carrosserie : elles font baisser le brillant et cassent l’uniformité visuelle. C’est documenté en recherche sur les vernis auto : des rayures micrométriques suffisent à réduire le gloss et à modifier l’aspect perçu. Sur une teinte sombre, l’effet se voit encore plus vite.

Bertrand-Lambotte, C., et al., “Relationship between scratches and gloss change…” (2002) — étude sur la baisse de brillance liée aux microrayures

À quoi ressemble un code peinture Mazda (et comment ne pas se tromper)

Un code peinture Mazda, c’est simple. Court. Direct. Et pourtant, c’est là que beaucoup se trompent. La confusion vient du fait que Mazda adore donner des noms marketing très poétiques… qui ne correspondent pas au code réel.

Un exemple classique : Soul Red Crystal. Beaucoup pensent que le code contient le mot “Red”. Non. Le vrai code est 46V.

Le format Mazda : 2 à 3 caractères, lettres et chiffres

Mazda utilise le même principe depuis des années : un code court, mélange de lettres et de chiffres.

Exemples concrets :

• 46V (Soul Red Crystal)
• 46G (Machine Grey)
• 42M (Deep Crystal Blue)

Les NA et NB ont parfois des codes plus anciens comme A3E ou SU, souvent notés différemment mais toujours courts.

Voici comment l’identifier :

• Ignorez les longues lignes de texte
• Cherchez une combinaison brève isolée
• Si deux codes se ressemblent, photographiez-les. Certains stickers comportent plusieurs codes (intérieur + extérieur)

Nom commercial vs code : l’erreur qui ruine une retouche

Le nom commercial ne correspond jamais au code. C’est logique : Mazda garde ses codes pour l’usine, et ses noms pour le marketing.

Trois exemples typiques :

• Machine Grey → 46G
• Soul Red → 41V
• Soul Red Crystal → 46V

Astuce utile : les noms commerciaux changent parfois d’un marché à l’autre. Le code, lui, ne bouge pas.

Conseil immédiat à appliquer : notez le code et le nom ensemble. Ça évite les erreurs lors de la commande d’une bombe ou d’un stylo retouche. Si vous préparez l’achat d’une capot complète ou d’une aile, gardez le code à portée. Ça évite de payer une peinture complète pour rien.

Gardez aussi une photo du sticker. Vous serez content de l’avoir avant une retouche.

Ce qu’il faut photographier pour éviter les surprises

Quand vous trouvez enfin le code, prenez trois photos rapides :

• Le sticker complet
• Le code en gros plan
• Le compartiment moteur ou le VIN (pour lier la voiture au code en cas d’erreur)

Si vous prévoyez une restauration ou un detailing poussé, conservez ces photos dans un dossier dédié.

Liste des codes couleur MX-5 NA à ND (tableau clair)

Tableau par génération (NA / NB / NC / ND / RF)

Voici une base claire qui couvre les teintes les plus courantes et documentées.
(Format volontairement simple pour éviter les confusions.)

MX-5 NA (1989–1997)

• Classic Red → SU
• Brilliant Black → A3F
• Mariner Blue → DU
• Silver Stone Metallic → 3L
• British Racing Green → HU

MX-5 NB / NBFL (1998–2005)

• Pure White → PT
• Eternal Blue → 18G
• Grace Green → A6T
• Sunlight Silver → 22V
• Titanium Gray → 29Y

MX-5 NC (2006–2014)

• True Red → A4A
• Copper Red → 32V
• Stormy Blue → 35J
• Metropolitan Grey → 36C
• Crystal White Pearl → 34K

MX-5 ND / RF (2015→)

• Soul Red Crystal → 46V
• Machine Grey → 46G
• Deep Crystal Blue → 42M
• Arctic White → A4D
• Ceramic Metallic → 47A

Anecdote mécanique : j’ai déjà eu en main une ND annoncée “Ceramic Metallic”. Le vendeur était sûr du nom. L’étiquette confirmant 47A, on a évité la mauvaise commande de peinture. Une erreur qui coûte vite cher.

Couleurs modernes confirmées par documents Mazda (46V, 46G, 47A, 42M…)

Mazda documente très bien les teintes récentes, notamment via ses brochures officielles et catalogues ND. Les codes 46V, 46G, 47A et 42M apparaissent dans plusieurs supports publics Mazda et dans les registres peinture de PPG, l’un des leaders mondiaux du secteur.

Pour les tendances de couleurs, on a deux sources propres : les rapports OEM (peinture appliquée en production) et les analyses de marché (parc/ventes). Côté OEM, le ‘BASF Color Report for Automotive OEM Coatings’ documente l’évolution des palettes et la domination des teintes achromatiques.

BASF — Color Report for Automotive OEM Coatings (2023) (communiqué/présentations presse autour du rapport).

Couleurs historiques NA/NB : prudence et recoupage

Les NA et NB sont plus délicates. Certaines teintes n’ont existé qu’un an ou deux, et plusieurs références apparaissent uniquement via des catalogues d’époque ou des ressources communautaires.

C’est pour ça que vous devez toujours recouper avec l’étiquette du véhicule.

Méthode simple :

• Regardez la zone du compartiment moteur
• Comparez les parties non exposées (sous joints, intérieur coffre)
• Validez le code sur l’étiquette ou auprès d’un concessionnaire

Liste des couleurs historiques… mais à manier avec prudence :

• DU (Mariner Blue, NA)
• SU (Classic Red, NA)
• HU (British Racing Green, NA)
• 22V (Sunlight Silver, NB)
• 29Y (Titanium Gray, NBFL)

Si la teinte ‘bouge’ avec le temps, ce n’est pas mystique : UV + humidité + pollution dégradent les liants et certains pigments. Des travaux sur le vieillissement des peintures montrent que l’exposition UV casse des liaisons chimiques et peut entraîner une perte de couleur.

Étude/ressource technique sur la photodégradation par UV et les effets sur les peintures

MX-5 repeinte : comment vérifier si la couleur est d’origine

Une MX-5 peut être repeinte sans que ce soit une mauvaise nouvelle. Mais avant de commander une teinte, il faut comprendre ce que vous avez réellement sous les yeux.

Indices de repeinture : ce qui trahit une intervention

Vous pouvez repérer une peinture non d’origine en quelques secondes. Cherchez des signes simples :

• Différence de teinte entre panneaux
• Surépaisseur autour des joints
• Poussière prise dans le vernis
• Vis ou boulons marqués autour des ailes
• Traces de masquage dans les recoins
• Compartiment moteur trop propre par rapport à l’extérieur

Pourquoi le code peut mentir quand la voiture est repeinte

C’est contre-intuitif, mais essentiel : une voiture repeinte conserve son code… même si la couleur appliquée n’est pas exactement la même.

Un carrossier peut avoir utilisé une variante proche, ou une formulation moderne plus couvrante. Le code n’a pas changé, mais la couleur si.

Le problème se voit surtout avec les rouges NA/NB et les métallisés NC. Dans ces cas, comparer la teinte visible avec la référence usine ne suffit plus.

Le check rapide avant retouche ou peinture complète

Avant de commander quoi que ce soit, faites ce check express. Il évite des erreurs coûteuses.

1. Photographiez l’étiquette + le code.
2. Comparez la teinte visible dans une zone non repeinte (intérieur coffre, montant interne).
3. Vérifiez les zones sensibles : charnières, joints, dessous de capot.
4. Analysez la texture du vernis.
5. Comparez avec une base de données peinture (PPG ou Mazda).
6. Identifier si un panneau a été repeint seul.

Outil immédiat : prenez trois photos — code, baie moteur, panneau extérieur. Ça permet au carrossier de valider la cohérence. Un professionnel vous remerciera : ça réduit les risques.

Si vous hésitez entre deux variantes, parlez-en à un carrossier ou demandez un échantillon.

Si vous préparez une restauration sérieuse, gardez une archive de vos codes et photos. Ça évite beaucoup d’erreurs plus tard.

Je ne trouve pas le code : solutions simples (sans tourner en rond)

Ça arrive plus souvent que vous ne l’imaginez. Une MX-5 sans étiquette lisible, c’est presque devenu un classique. Sur les forums, on voit passer des NA fraîchement repeintes avec un sticker arraché.

Certaines MX-5 n’ont pas/plus l’étiquette (retours forums)

Quand l’étiquette manque, ce n’est pas un drame. Il faut juste arrêter de chercher au mauvais endroit.

Voici les situations les plus courantes :

• Repeinture complète avec suppression du sticker
• Porte conducteur remplacée après un choc
• Étiquette décolorée par le soleil
• Sticker partiellement arraché lors d’un polissage
• Import Japon où le format diffère
• Autocollant collé… mais sous un joint (déjà vu sur NB)

Anecdote fréquente : une NA « British Racing Green » examinée l’été dernier. Le propriétaire affirmait que la voiture avait la teinte d’origine. Sous le joint d’aile, la couleur était plus sombre. Normal : étiquette retirée après une peinture rapide. Il pensait avoir le bon code, mais non.

Un conseil contre-intuitif : ne partez jamais du principe que la couleur visible est celle d’origine. L’œil se trompe.

Une carrosserie vieillie, polie ou revernie peut changer la perception de la teinte. Les microrayures et l’évolution du vernis modifient la brillance et le ‘voile’, ce qui suffit à fausser une identification à l’œil. C’est pour ça qu’on valide toujours sur le code + une zone protégée, pas sur le rendu au soleil.

U. Schulz (2001) — étude sur l’effet du vieillissement (UV) et l’apparence (gloss/haze) des vernis auto

Appeler Mazda avec le VIN : la méthode la plus fiable

Quand l’étiquette est absente, la solution la plus propre reste l’appel à Mazda. Pas un site de peinture. Pas un outil en ligne. Un vrai concessionnaire.

Pourquoi ?

Parce que Mazda conserve l’historique des configurations de sortie d’usine. Avec le VIN, certaines concessions peuvent encore accéder à la teinte d’origine. Ce n’est pas garanti à 100 %, mais ça reste le moyen le plus sérieux.

Méthode rapide à appliquer tout de suite :

• Notez le VIN
• Faites une photo du compartiment moteur
• Appelez Mazda pièces détachées et demandez la teinte usine
• Confirmez ensuite avec une zone non repeinte

C’est simple, et ça évite une erreur coûteuse.

Limites des outils en ligne et comment recouper

Les outils en ligne, c’est pratique… mais souvent trompeur. Ils mélangent parfois les teintes NA/NB, proposent des équivalences discutables, et oublient les variantes régionales.

Retouche vs peinture complète : quoi commander selon votre besoin

Vous avez votre code. Très bien. Maintenant, il faut savoir quoi acheter. On voit trop de propriétaires commander une bombe trop couvrante, ou un pot prévu pour un capot complet alors qu’ils veulent seulement corriger un éclat.

Stylo retouche, bombe, pot : comment décider ?

Chaque support sert un usage spécifique. Voici la grille simple que j’utilise :

• Stylo retouche : éclats de gravillons, rayures fines
• Bombe : zones moyennes (pare-chocs, bas d’aile)
• Pot + pistolet : panneaux complets
• Vernis bicouche : teintes modernes ND (46V, 46G)
• Apprêt plastique : pare-chocs
• Mastic léger : micro-déformations

Exemple très courant : une ND Soul Red Crystal. Ne tentez jamais une bombe générique. Ce rouge utilise plusieurs couches transparentes. Un carrossier vous dira la même chose : sans vernis adapté, vous ne retrouverez jamais la profondeur d’origine.

Quantités et pièges classiques

Les erreurs les plus fréquentes ne viennent pas de la couleur, mais du volume commandé. Beaucoup pensent qu’un pot de 100 ml suffit pour un capot entier. Faux. Une zone large demande plusieurs couches régulières.